Bis repetita.

[Vampirex]

Pourquoi parler de désastre ? Maintenant tu as fait ton choix, il faut y aller et voir les choses positivement.
Un conseil : avant de percer prendre les cotes avec précision, et plutôt deux fois qu'une. Ça va aller.

[giuliari]

Étant donné qu’il y a pleins de Morgan avec des radiateurs en alu dont la mienne et que mon ami mécano a mis très peu de temps pour le changer tu n’as aucune inquiétude à avoir tout va bien se passer.

[VHF]

Je crois aussi qu'il ne faut pas avoir trop de crainte. Prendre son temps est essentiel. Ça peut être plus long que prevu mais rien d'impossible. Quand j'ai remplacé mon radiateur en décembre dernier je pensais en avoir pour 2h ... j'ai mis 5h. Mais j'avais le Mog depuis moins d'un mois et ce fut l'occasion de faire connaissance!
Par contre une fosse ou un pont sont vraiment un plus.

[CBY]

Bonjour,
"Je pense ne pas avoir besoin du gabarit en bois puisque je ne vais pas démonter la pièce qui relie les deux joues d’aile entre elles et qui les solidarise. La barre inter machin va venir en plus et aura pour fonction principale de servir de support haut au radiateur."
Je pense que le plus délicat sera le traçage et le perçage des trous dans les joues (valences). Un tasseau de la même épaisseur que le silent bloc, vissé sur la patte du radiateur, longueur à ajuster, devrait permettre de positionner les 2 perçages. Pour le perçage de la tôle utiliser un foret conique ou un trépan.
Y-a-t-il suffisamment de place pour positionner une perceuse perpendiculairement à la tôle?

Bon courage.

Nota: sur la photo ci-dessus il semble y avoir 2 perçages?

[BAR83]

Pourquoi parler de désastre ? Maintenant tu as fait ton choix, il faut y aller et voir les choses positivement.
Un conseil : avant de percer prendre les cotes avec précision, et plutôt deux fois qu'une. Ça va aller.

Pas de problème, ça c’est mon truc de vérifier deux fois les cotes et d’une manière générale de réfléchir avant d’agir. Même que c’est pas ça qui accélère le boulot, mais y'a pas le feu, non plus…

Étant donné qu’il y a pleins de Morgan avec des radiateurs en alu dont la mienne et que mon ami mécano a mis très peu de temps pour le changer tu n’as aucune inquiétude à avoir tout va bien se passer.

Certes, mais il ne t’a pas échappé qu’il ne s’agit pas d’un simple échange standard, mais de la mise en place d’un nouveau système.

Je crois aussi qu'il ne faut pas avoir trop de crainte. Prendre son temps est essentiel. Ça peut être plus long que prevu mais rien d'impossible. Quand j'ai remplacé mon radiateur en décembre dernier je pensais en avoir pour 2h ... j'ai mis 5h. Mais j'avais le Mog depuis moins d'un mois et ce fut l'occasion de faire connaissance!
Par contre une fosse ou un pont sont vraiment un plus.

Oui, j’ai bien l’intention de prendre mon temps, rien ne me presse. D’ailleurs il est presque 10h et j’ai pas encore commencé à bosser…

Par contre je n’ai ni fosse ni pont, ça c'est plus embêtant... mais j’espère pouvoir faire sans.

Bon, j’y vais.

[giuliari]

Suffit d’être souple

[ROADSTER]

De ce pas, je file à l'Eglise locale à ma disposition, pour faire une prière pour ton bolide, et accessoirement pour toi.
On ne plaisante pas avec ces choses.


Le produit pour le rinçage:
Qu'ont-ils bien pu imaginer, pour vendre?
Sans doute, mais pas de source sûre, un produit pour éliminer le tartre, les dépôts d'un affreux liquide de refroidissement, une pâte bouche trous, donc je pense un acide pour dégommer le calcaire et les corps étrangers....
C'est bien, mais où l'action de l'acide va s'arrêter?
La féée de la mécanique, la magie rêveuse, l'invention génératrice de bienfaits, je ne leur fais pas confiance.

Plutôt que cela, je te l'ai déjà dit, quand il y a un problème de chauffe, c'est bien de changer le calorstat, que maintenant on appelle thermostat de fermeture de circuit, ou un truc comme ça,
la pompe à eau, et accessoirement le radiateur avec son ventilo.
Dans ton cas, il y a toujours eu une montée excessive de température, le ventilo électrique mouline, et tout récemment la fuite sur le radiateur.

Je sais, je suis souvent radical, mais comme je ne paye pas cher la main d'oeuvre, ne me facturant rien à moi-même par simple générosité, je me rattrape pour faire joyeusement des dépenses.

Question liquide de refroidissement:
Ne pas acheter le premier prix d'un super marché, me semble essentiel.
Il est apparu des produits spécifiques pour des marques de bagnole, par exemple pour les FORD, (et souvent JAGUAR) le liquide préconisé est aujourd'hui un peu marron ocre, et non jaune classique.
Ceci dit, Je me demande si les fournisseurs officiels ne poussent pas trop fort le bouchon...
Sur mon ROADSTER sorti neuf des ateliers officiels, avec son moteur V6 d'origine FORD, et moteur aussi monté sur des JAGUAR, 2 énormes raisons pour le liquide ocre, et en fait...le liquide de refroidissement était jaune pisseux électrique (pour le décrire précisément) Je ne comprends pas tout dans ce domaine.

Quelqu'un a-t-il des arguments officiels sur le liquide de refroidissement?
Pour les huiles, je dis OK pour les huiles spécifiques, car les filtres et autres pots catalytiques sont différents de structure et composants entre les marques, cela peut expliquer l'aversion d'additifs divers,
mais les pompes à eau, les radiateurs? Y a pas plus bête, peut-être les joints, les alliages d'alu...
Probablement, mais la VRAIE raison?

[VHF]

Petit rappel :
Selon la norme NF R 15 601 3 types de liquides de refroidissements auto sont distingués en fonction de leur composition( teneur en eau et additifs) ce qui détermine la température de gel et température d'ébulition :

Type 1 : gel -15°, ébulition 155°
Type 2 : gel -18°, ébulition 108°
Type 3 : gel -35°, ébulition 155°

Les couleurs rouge, rose, orange, jaune, vert, turquoise,différencient les liquides organiques, minéraux ou hybrides :
un LdR de moteur de voiture sera de type IAT, OAT ou hybrides HOAT dits hybrides, de catégories C ou catégories D/G.
Type minéral (Inorganic Addictive Technology - IAT)
Mineral, pour les véhicules anciens : le type C (couleur bleu ou vert) est obtenu d'après des produits d'origine minérale, à remplacer tous les 2 ans
Type organique (Organic Addictive Technology - OAT) - dits universels
Organique: de type D ou type G sont de couleur jaune / rose-rouge. Obtenus d'après des produits d'origine organique, ont une durée de vie de 4 ans.
Hybride HOA : est obtenu d'après les IAT et les OAT et ont une durée de vie de 5 ans.

Il est tout à fait déconseillé de mélanger les liquides de différentes catégories car cela peut encrasser le circuit voir provoquer des bouchons et le colmater... Par ailleurs le remplacement selon la périodicité indiquée permet de conserver le bénéfice anti-corrosion des liquides (et lubrifiant pour la pompe à eau)
Enfin, utiliser le produit préconisé permet de faire fonctionner le moteur dans la plage de température optimale prévue par le constructeur. Mettre un liquide dont le point d'ébullition serait trop bas risque de faire monter le circuit en pression (vapeur), gêner la circulation du liquide et donc faire surchauffer le moteur.... Même si la pression est évacuée par la soupape du bouchon on risque d'endommager le haut moteur. (le point de congélation trop bas est moins gênant si l'on considère que nos bolides sont plutôt à l'intérieur durant les périodes les plus froides....)

Bref on remplace régulièrement, on respecte les préconisations du constructeur et tout va bien!

Sur mon Roadster série 1 le liquide est orange, (conforme aux préconisations Ford), quand j'ai changé le radiateur le circuit ne s'est pas totalement vidé, le LdR était assez propre et j'ai remis le même... depuis tout va bien.

[hbr5]

Parfait, tu as pris ta décision donc , c'est à coup certain le meilleur choix .... yapuka !!!

Pas de pont ni de fosse , c'est vrai que ce n'est pas un plus .... je te suggère la méthode Africaine : un cric , deux ou quatre parpaings , on monte la voiture et on cale les roues sur les parpaings , on gagne mini 20cms (voire un peu plus si cales ) de hauteur et vraiment ça change tout et c'est parfaitement sûr .

bon courage !!!

cordialement

[VHF]

Soyons fous: 6 parpaings et 4 bastaings ... on fait deux rampes avec plan d'accès incliné et le tour est joué!

[ROADSTER]

Moi je creuserais une fosse, ainsi si la greffe est loupée, on sait où mettre la voiture.
Ce n'est pas du temps perdu.


Ceci pour lui mettre l'angoisse, et liquider un peu de mon stock de Lexo...

[VHF]

Si la greffe est loupée? ... comme je suis toujours prêt à aider mon prochain je suis prêt à me déplacer pour le débarrasser de l'ensemble devenu gênant, je reprend même les pièces inutiles... et gratuitement bien sur!

[giuliari]

Certes, mais il ne t’a pas échappé qu’il ne s’agit pas d’un simple échange standard, mais de la mise en place d’un nouveau système.

Échange standard sur une Morgan ça veut dire quoi

Sur la mienne d’origine il y avait aussi 4 points de fixations, j’avoue que je ne sais pas comment c’était fixé. mais mon radiateur de chez Mulfab à trois points de fixations et mon ami à du rajouter la même barre que tu as reçu entre les joues d’ailes.

[BAR83]

Petit compte rendu des travaux de la journée :

Le véhicule (flou, c’est le stress) avant le début du chantier :



Le même (toujours aussi flou) mais sans le capot :



Le gabarit en bois préconisé par certains d’entre vous, positionné au seul endroit accessible avant démontage :



En fait nous allons voir dans peu de temps que la pièce supportant la boîte à air, à laquelle j’ai fait allusion précédemment, interdit aux ailes de s’écarter même en l’absence de barre inter machin (qui n’existe pas sur ma voiture).

Le véhicule sans son nez :



On commence à y voir plus clair, et notamment la fameuse pièce solidarisant les ailes :



On observe que c’est sur celle-ci que sont fixés les deux supports supérieurs et leurs silentblocs fatigués.

Sur cette vue on constate qu’il y aura largement ( ? ) la place de fixer la valance tie bar entre le nouveau radiateur et la boîte à air :



Donc je ne m’inquiète pas pour la fixation supérieure. En revanche, on ne le voit pas sur les photos, mais je ne comprends pas du tout comment il faut positionner les « équerres » du bas sur lesquelles va reposer le radiateur ??? J’espère que les choses s’éclairciront quand j’aurai déposé l’actuel et que je verrai mieux comment ça se présente.

Pour ce faire il faut d’abord que je rince l’intérieur du bloc, ce que je ne ferai au mieux que demain…

[…] Sur la mienne d’origine il y avait aussi 4 points de fixations, j’avoue que je ne sais pas comment c’était fixé. mais mon radiateur de chez Mulfab à trois points de fixations et mon ami à du rajouter la même barre que tu as reçu entre les joues d’ailes.

Mais ce que tu dis m’intéresse prodigieusement ! Je suppose que toi aussi tu dois avoir ces équerres mystérieuses en bas. Peux-tu m’en dire plus sur leur positionnement ? Merci d’avance.

A suivre...

[giuliari]

Je vais essayer de prendre une photo demain en espérant qu’on voit qque chose.

[giuliari]

Est-ce que ta boîte à air est d’origine parce qu’elle est sacrement plus efficace que la mienne qui ne prend que l’air chaud du collecteur.

[BAR83]

Est-ce que ta boîte à air est d’origine parce qu’elle est sacrement plus efficace que la mienne qui ne prend que l’air chaud du collecteur.

Je suppose. Quand j’ai acheté l’auto c’était comme ça.

[giuliari]

Ok donc il faut vraiment que je me décide à modifier la mienne pour qu’elle ne prenne plus que de l’air chaud ce qui est une hérésie pour un moteur.

[giuliari]

Voilà des photos ! Je peux pas faire mieux.

[Vampirex]

Remarques:
1/ Il semble y avoir deux jeux de trous pour monter la barre. Est-ce d'origine ou suite à un perçage erroné ?
2/ La barre est inversée par rapport aux autos qui en sont pourvues d'origine, la barre est ici placée devant le silentbloc. Y a-t-il une bonne raison ?

@BAR après réflexion, je crois que je ferais une maquette en bois de la barre avec les extrémités au diamètre exact, mais plus courte (à la dimension précise de l'espace entre les valances) pour pouvoir la présenter exactement comme elle sera définitivement positionnée. Et montage complet à blanc pour être certain des passages de durit et pièges du même type. Certainement pas la méthode la plus rapide, mais la plus sure.

[ROADSTER]

Merci pour les photos, qui vont faire plaisir à notre BAR. Donc....
Ces équerres se montent bien pour soutenir le bas du radiateur, comme nous le pensions,
elles sont dans l'axe de la voiture, pointe du triangle vers l'avant, et petite équerre vers l'intérieur pour supporter le radiateur.
Elles semblent se fixer là où on peut, sur la traverse basse, qui est ronde et se termine par une plaque de chaque côté, qu'il faudra peut-être percer.

Tout s'éclaire petit à petit! Quand BAR va voir ça, il sera ébloui . Peut-être que son système d'origine suffira.
Pour le moment, je crois qu'il joue son rôle du vieux grand père, un truc comme ça. Ou alors goûteur de Ricard, c'est le WE....

[Vampirex]

Non, elles se fixent comme à l'origine sur le cadre avant. Elles sont certainement différentes de celles d'origine car le radiateur doit être placé droit et non incliné comme les autos ayant ce montage d'origine (c'est écrit dans la notice).

[giuliari]

Les deux trous sont d’orIgine, pour l’emplacement de la barre par rapport au Silentbloc j’en ai au aucune idée mais mon ami mécano Morgan en a monté des dizaines et chaque fois comme ça, peut être pour une raison pratique.

[giuliari]

Le radiateur en alu est plus long que celui d’origine donc sans ces équerres il pendrait dans le vide ou si on le pose sur le châssis il sortirait du nez de calandre

[BLG83]