OMA

Bonjour à tous,
Roadster V6 3L 2006 : Après un premier périple de 500km sans aucun pb et avec une température stable à 90°C je me suis aperçu samedi matin qu'il y avait 2 gouttes de liquide sous le radiateur.... donc mise sur la fosse....
Contrôle du serrage des colliers de durites... pas de pb de ce coté..
Investigations un peu plus poussées et découverte de suintements très légers mais plus marqués à chaud avec la pression en haut du radiateur alu (à droite et à gauche .... j'aime bien la symétrie!)
Entretien téléphonique avec le vendeur (un pro connu de la région de Tours...) réaction immédiate et professionnelle que je salue... et réception hier d'un nouveau radiateur en alu.

Mes questions sont les suivantes :
quelles sont les longueurs des durites haute et basse (ma voiture est à 400km et je veux acheter les pièces pour intervenir dessus à noël..;)
quels sont les coudes dont j'ai besoin? J'envisage le montage de durites plus souples et d'un tube alu intermédiaire pour la durite inférieure...
Si j'ai bonne mémoire les diamètres coté moteur sont du 32mm ( et 38mm coté radiateur)

Qui peut me confirmer ces mesures?
Merci à tous ceux qui pourront m'éclairer de leur savoirs et de leur expérience!

le mien a tenu 8 ans (un Mulfab) idem ta voiture fuite droite et gauche en bas des canalisations, je viens de le remonter mais comme la tienne est un V6 les dimensions ne te seraient pas utiles

Bonjour, j'ai eu pas mal de soucis avec les tubes d'origine Rover sur ma Plus 8 . J'ai donc remplacé tout cela par des tubes silicones , des manchons alu et même des tés et réducteurs alu . On trouve tout cela chez https://www.swapland.fr/ .
Amicalement
Jean-Marie

Merci JM, je note l'adresse, je fais suivre ton exemple.

Bonjour à tous,
Si un pilote de Roadster 1ere serie (V6 3L, avec un radiateur alu) fréquente le forum je lui serai d'une extrême reconnaissance s'il peut m’éclairer sur les 2 questions suivantes car ma voiture est à 400km rangée à l'abri et je veux acheter les pièces pour intervenir dessus à noël... oui, j'aurai du penser à prendre les cotes!):

quelles sont les longueurs des durites haute et basse ?
quels sont les coudes (combien et angles) dont j'ai besoin?
J'envisage le montage de durites plus souples et d'un tube alu intermédiaire pour la durite inférieure...
Si j'ai bonne mémoire les diamètres coté moteur sont du 32mm ( et 38mm coté radiateur)

Un grand merci d'avance à celui ou ceux qui pourront m'apporter ces informations.
VHF

Salut,
J'ai un Roadster 2007, mais qui a gardé son radiateur d'origine en cuivre, son efficacité est OK à encore à 65 000 Km.
Je ne suis d'aucun secours pour toi. Enfin je pense.

la radiateur en cuivre d'origine est-il monté avec des durites différentes (en longueur et/diamètre) du radiateur alu qui vient de chez Stammet?

Aucune idée!
Il te faudrait trouver un Roadster identique au tien, et il n'y en a pas 2 pareils sortis d'usine, et le tien a été modifié après l'achat.
Cela me semble compliqué.
En plus la majorité des pilotes font faire chez des garagistes...

À ma connaissance, les radiateurs Mulfab sont 100% compatibles avec les pièces d'origine.

C'est bien ce que je pensais, aussi avoir les mesures de durites d'origine me serait d'une grande aide afin que je puisse trouver les pièces avant de retourner dans le Jura. Je pourrai ainsi faire le changement de radiateur ....

Je n'ai qu'une Plus 8, je suis désolé de ne pouvoir t'aider.

Bonjour à tous!
Montage du radiateur neuf Mulfab dimanche dernier... pas de pb technique particulier juste un peu plus long que prévu! (3h, mais c'était ma première intervention sur le Roadster...) Heureusement j'ai une fosse ce qui facilite bien les choses.
Au démontage j'ai constaté que l'ancien radiateur (un Mulfab aussi) avait le silentbloc supérieur coupé en deux ... donc le radiateur ne tenait que par les fixations basses et les 2 durites (les vibrations ont du avoir raisons de lui..)
Le tout a été remonté en suivant les instructions trouvées sur le site et en prenant soin de ne serrer les fixations qu’après mise en place des durites.
J'ai intercalé des rondelles caoutchouc de 3 mm au niveau des fixations du ventilateur sur les supports du radiateur...
Remplissage du circuit d'abord par le haut du radiateur puis par le bocal; je n'ai jamais pu mettre les 11 litres annoncés (7l au plus) ! je suppose que le moteur ne s'est pas totalement vidé...
Mise en route et chauffage à fond et bocal ouvert... 15 à 20mm avant que le ventilateur ne se déclenche aux alentours de 100°C... après 2 déclenchement mise en place du bouchon de bocal puis essai de 20 km (de bonheur!) sur route (et un chauffage qui fonctionne très bien!)
Après une nuit j'ai complété le niveau qui était tombé au minimum... Second essai de 20km, aucun pb, température stable à 90°C, (avec quelques montées en régime et vitesse non conforme au limitations )
Merci à tous pour les conseils!

VHF a écrit : ↑

jeu. 02 janv. 2020 7:44 pm

Au démontage j'ai constaté que l'ancien radiateur (un Mulfab aussi) avait le silentbloc supérieur coupé en deux ... donc le radiateur ne tenait que par les fixations basses et les 2 durites (les vibrations ont du avoir raisons de lui..)

après avoir fait réparer le mien au remontage je me suis aperçu que la patte supérieure du radiateur ou se fixe le troisième silentbloc n'a pas l'angle qui correspond à la voiture ce qui induit une contrainte si on le monte tel quel et après quelques années il se fend en deux (ce que j'avais fait la première fois) il faut donc tordre cette patte avec une multiprise et le silentbloc supérieur se monte sans problème à noter que j'avais perdu un écrou d'une des fixations inférieurs

Beau temps hier sur le Jura... et découverte d'un suitement au niveau de la durite basse côté radiateur... le serrage ne suffisant pas et ma confiance dans ce type de collier non plus j'ai remplacé par des colliers à tourillons... serrage vigoureux et plus de pb! Une belle balade de 80km au soleil au chant du V6 ... que du bonheur!

Très bonne idée, j'ai eu aussi ce problème, mais je n'ai pas pensé à remplacé le collier.

Quel est le diamètre de la durite, ça m'évitera de sortir le pied à coulisse ?...

Merci.

Bonjour,
Coté radiateur le diamètre est du 38mm mais il faut ajouter l'épaisseur de la durite (x2). Les colliers à tourillons ont une plage de serrage restreinte (je ne me rappelle plus si j'ai mis des colliers en 48/51mm ou en 52/55mm coté radiateur)
Coté moteur le diamètre est de 32mm j'ai du mettre un collier de 40/43mm (à moins que ce soit 44/47mm...).
Le serrage est puissant et les colliers font environ 10mm de largeur ce qui évite de couper les durites...
Dernier avantage ce type de colliers se démonte et se remonte autant de fois que nécessaire sans prendre de jeu ... pas de risque de voir le collier lâcher au mauvais moment!
Je les ai trouvé sur ManoMano.fr

VHF a écrit : ↑

lun. 03 févr. 2020 1:17 pm

Bonjour,
Coté radiateur le diamètre est du 38mm mais il faut ajouter l'épaisseur de la durite (x2). Les colliers à tourillons ont une plage de serrage restreinte (je ne me rappelle plus si j'ai mis des colliers en 48/51mm ou en 52/55mm coté radiateur)
Coté moteur le diamètre est de 32mm j'ai du mettre un collier de 40/43mm (à moins que ce soit 44/47mm...).
Le serrage est puissant et les colliers font environ 10mm de largeur ce qui évite de couper les durites...
Dernier avantage ce type de colliers se démonte et se remonte autant de fois que nécessaire sans prendre de jeu ... pas de risque de voir le collier lâcher au mauvais moment!
Je les ai trouvé sur ManoMano.fr

Merci pour les précisions !...
Je vais prendre le pied à coulisse...

Hôôô peuchère, moi je vais prendre mon pied aussi, suite un peu de boisson bien préparée comme on m'a appris.

Je tiens à remercier présentement mes Maîtres.

Il y a toujours à dire sur les radiateurs...

Je vous rappelle ma théorie expliquant la fragilité des radiateurs sur ce post...:

Cette fixation haute sur l'écarteur, rigidifie la caisse par l'intermédiaire du radiateur, qui doit donc encaisser tous les efforts, d'où un silent-bloc à cet endrot, qui finit par se rompre assez vite.
Ce mode de fixation, par la barre de solidarisation des ailes, qui allait très bien pour les radiateurs costauds en cuivre, ou laiton, a prosé de gros problèmes avec les radiateurs avec parois en plastique, apparus chez Morgan après 2006, qui n'étaient pas conçus pour subir de tels efforts mécaniques.

Ce n'est pas le radiateur en corps plastique qui est responsable, toutes les voitures civiles en sont équipées, c'est le montage, qui lui fait des torsions énormes.

Mon explication:
La fixation a beau être sur trois points, formant un triangle ABC isocèle.
Or, avec les bosses de la route, la base BC du triangle bouge avec le châssis, par rapport au sommet A qui se déplace différemment car fixé plus haut, le triangle n'est jamais isocèle à chaque torsion dûe au profil de la route...Le silent-bloc haut est tiraillé latéralement à chaque secousse par l'intermédiaire du radiateur...
J'ai vu un radiateur alu casser au niveau de la patte de fixation sur cette barre relirant les ailes, lors d'un voyage avec des amis, le résultat a été la mise sur un plateau, et les vacances gâchées.

Et concernant ma Morgan de 2006, donc avec radiateur cuivre, le silent-bloc haut avait cassé sans que je m'en rendre compte, le radiateur était alors plus libre, juste retenu par la durite haute, et cela a créée une fuite à l'entrée de cette durite, il a fallu faire ressouder la collerette...

Je ne sais pas si je me fais bien comprendre....

Pour illustrer les efforts que fait subir la fixation haute du radiateur j'ai retrouvé ma photo de radiateur alu martyrisé !
Seuls les radiateurs anciens en acier et cuivre ou laiton résistent, en plastique ou en alu, ça casse. Il y a tout intérêt à conserver ou faire réparer les anciens radiateurs, que de les changer par des nouveaux!
Et puis il faut surveiller l'intégrité et la souplesse du silent bloc haut, mais aussi le bons serrage de la barre anti rapprochement, qui fait support de silent bloc, pour ne pas que l'avant ne se tortille trop.
Evidemment, cela ne casse pas après 50 000 Km de bonnes routes.
Je dois avoir une autre photo...

Oui, c'est triste de voir de tels dégâts, mais surtout qu'ils ont arrêté net le bolide d'un ami, lors d'un superbe voyage.
Le bolide est monté sur un camion plateau avec le couple d'amis, qui ont fini en voiture de location.
C'est la deuxième fois que j'assiste à cette mésaventure!
La première fois avec un radiateur plastique, qui avait cassé sur la partie verticale gauche.

La solidité légendaire de l'aluminium et sa résistance aux torsions sont connues!



Bonne route à tous!

Une explication d'une clarté cristalline. Grand merci. Et avec illustration parlante à l'appui. "Le poids des mots. Le choc des photos", en somme...Je m'égare.

Mais, alors, quelle réponse de fond apporter, sinon surveiller de façon fort scrupuleuse les silentblocs ? Ou les remplacer tous les 20 000 km ?

Le cuivre, il n'y a donc que ça de vrai ? Il faudrait donc acheter un radiateur en cuivre (où ça ?) et le poser sur la roue de secours de façon préventive, comme je le fis voilà 10 ans de mon lourd démarreur de Spitfire, qui prit un place importante dans mon coffre durant tant d'années, jusqu'à n'être mobilisé de façon impromptue que voilà peu ?

Oui, que faire? C'est ça la question.
J'ai dit plus haut, il faut vérifier le silentbloc haut, le plus sensible car il travaille seul, et aussi les 2 du bas, mais aussi vérifier que la barre anti rapprochement, en fait de solidarisation des ailes droite et gauche, soit bien réglée, car c'est la mobilité du haut par rapport au bas du radiateur qui cause les torsions.
Idéalement, il faudrait créer un raidisseur acier solide, des 3 points de fixation du radiateur...


Et puis garder le radiateur cuivre d'origine, avant 2008.... Si le moteur chauffe, commencer à retirer les badges, le grillage laid derrière la calandre, puis faire détartrer le radiateur, vérifier que le calorstat ouvre bien, changer la pompe à eau qui fatigue, surtout pour les bolides qui ne roulent que le dimanche matin pour aller à l'office!
Et s'il continue à chauffer, vérifier le ventilo électrique, changer le thermostat pour le faire démarrer à une température plus basse...
Et si cela chauffe encore, vérifier que l'admission n'a pas été changée pour ces filtres Green stupi....qui aspirent l'air au milieu du capot moteur, le plus chaud possible, nettoyer l'élément filtrant du filtre d'origine, ou le changer.
Quand tout cela a été vérifié ou changé, et que cela chauffe encore trop, faire un régime amaigrissant du pilote et copilote!
Le régime moteur: Ne pas roule à bas régime, au couple, le moteur qui tourne plus vite, brasse plus de LdR, donc se refroidit mieux, en plus du meilleur rendement, qui fait moins chauffer!

Et les neurones?
Se demander est-ce que le moteur chauffe trop, réellement? L'impression que l'on en a est-elle bonne?
Dans la MORGAN, on ressent tout, beaucoup plus que sur une autre voiture! Pas d'isolation calorique...On respire l'air chaud du capot moteur.
Le thermomètre indique quoi? Si c'est 105°, le système étant étanche, pas de risque d'ébullition dans la culasse!
Et puis le thermomètre a-t-il été étalonné?
Vous connaissez la qualité de l'instrumentation Smith? Que pensez-vous de la fiabilité de la jauge à essence? Selon moi, elle est fantaisiste, logiquement ils le sont tous!

En tout dernier, on met un radiateur plus gros, en alu, c'est mieux car c'est plus léger, c'est le seul point intéressant.
Car celui d'origine en cuivre pèse le poids d'un âne mort, alors le faire plus gros...

Merci de m'avoir lu jusqu'au bout, mais comment faire plus court?

au risque de me répéter le mieux est le radiateur cuivre qui a l'énorme avantage de pouvoir être réparé contrairement à celui en alu qui est irréparable quand au reste rien à redire entre autres problèmes j'ai moi aussi eu celui des silent bloc coupés

Je l'ai surement déjà écrit.... mais quand j'ai acheté mon Roadster j'ai du changer le radiateur (alu) qui fuyait après 500km (pièce prise en charge par le vendeur)... le silent bloc central du haut était cassé en 2 morceaux et le radiateur tenait par la durite... confirmation que cela entraine des dégâts. Depuis 10000km pas de pb... mais en lisant les conseils de Roadster je me demande s'il est possible sur mon bolide d'intervenir sur la température de déclenchement du ventilateur qui doit être géré par l'ECU?